• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • Evgeniya Volchkova | Персональный сайт Волчковой Евгении

Взятие пищи у посторонних людей.

Вряд ли это является проблемой для домашней собаки, которая всегда находится (по крайней мере, должна находиться) под контролем владельца, но если это вас очень беспокоит и ваша собака берет пищу у посторонних, то почему вы разрешали это делать собаке раньше, когда она была щенком? И почему вы раньше позволяли этим посторонним подкармливать вашу собаку?

Если вы сменили точку зрения и решили начать с понедельника новую жизнь, то в этой новой жизни никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать пищу от посторонних, но при этом не должна бояться протянутой руки с кормом и быть агрессивной, Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент собаке могут протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.

Создать такое поведение нетак трудно, как кажется. Главное - дать понять собаке, что человек, даже протягивая "лакомство", никогда не даст его съесть. Просто не даст. При этом делать больно щенку также нежелательно, как и делать вид что его боятся. Давайте запомним и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых и знакомых ваших знакомых предлагать собаке пищу и не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было бы побольше. Собака быстро запомнит 2-3 постоянных помощников и все пойдет "коту под хвост". Очень полезно после того, как пищу предлагали чужие, похвалить ее и дать несколько кусочков из своего кармана.

Можно использовать и ориентировочное торможение, то-есть на тот случай, когда собака попытается взять у кого-нибудь пищу, у вас за пазухой всегда должен быть сюрприз для нее.

Как было упомянуто выше, нежелательно, чтобы собака боялась протянутой пищи или агрессивно реагировала на это мероприятие. Но если вам так хочется, наденьте на собаку ультразвуковой или электрошоковый ошейник. Или обратитесь на дрессировочную площадку. От агрессивной реакции лучше отучать под наблюдением инструктора.


Подбирание пищевых продуктов с земли и навязчивое посещение помоек.

В качестве причин подбирания пищи с земли могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении и научение. Несмотря на то, что наши собаки относятся к хищникам, они как и их дикие собратья, активные собиратели и падальщики. Тем более, что это экономически выгодно. То есть, в отношении энергетических затрат, гораздо выгодней поднять лежащий на земле "подарок судьбы", чем гоняться часа полтора за зайцем. Потратишь энергии больше, чем получишь! Тысячи лет собаки и прочие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. И, как правило, пищевые объекты, пролежавшие некоторое время на земле, уже несколько переварены микроорганизмами (их за это называют протухшими), что опять же снижает энергетические затраты на их переваривание собакой. Да и сами микроорганизмы прекрасный источник белка и даже витаминов. Таким образом, то, что лежит на земле и, с нашей точки зрения, выглядит неаппетитно, с точки зрения правоверной собаки, является продуктом почти идеальным. И если позволить щенку 1-2 раза подтвердить вышесказанное, "отведав деликатесов", запоминается такое на всю оставшуюся coбачью жизнь.

Очень часто причиной "помоешного" поведения является неадекватное кормление собаки. Неистребимый антропоморфизм и тут дает себя знать, и мы кормим собак как самих себя: рафинированно и как всеядных. Перегруженнасть рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами просто-таки заставляет собачий организм восполнять недоданное и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.

В связи со всем сказанным отучить собаку от подбирательства очень и очень трудно. И тем труднее, чем дольше это поведение позволялось собаке. Так что, если вас волнует эта проблема, приготовьтесь к длительной и серьезной борьбе.

Прежде всего еще раз подумайте над тем, как вы кормите свою собаку. Посоветуйтесь с ветеринарным врачом. Уменьшите количество каш или перейдите на готовые корма.

Изменив кормление своей собаки, смиритесь с мыслью, что месяца 3-4, а то и больше,вам придется гулять с собакой только(!) на поводке. Кстати, именно так необходимо поступить, если вы захотите воспользоваться Метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). А если мы будем постоянны и последовательны, то в силу вступят закономерности Метода 5 (угашение). Если последнее не поможет само по себе, то значительно повысит вероятность успеха других методов коррекции. Но если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, то есть допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, станет еще крепче.

Прогуливая собаку на поводке, провоцируйте ее. Водите там, где есть чем поживиться, подводите к мусорным бакам и пресекайте даже незначительные попытки собаки, воспроизводя необычные явления (Метод 7 Ориентировочное торможение). Швыряйте в собаку цепью, банками, наполненными гайками, и прочими гремящими предметами, стреляйте из детского пистолета, запускайте автомобильную сирену и т.д. и т.п. Меняйте необычность явлений, иначе собака может привыкнуть к ним.

Часто помогает решить проблему выработка несовместимого поведения (Метод 8). Например, научите свою собаку носить аппортировочный предмет или игрушку и не выпускать его из пасти. Или не давайте собаке ни минуты самостоятельности - играйте с ней. Кстати, игра способствует устранению мотивации (Метод 1). Со временем собака будет выходить на улицу не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы пообщаться с вами. А это ей всегда нравится, и этого ей всегда не хватает.

Можно научить собаку при носить вам и обменивать все, что она находит на улице, на кусочки какой-нибудь очень привлекательной для нее пищи. Для этой цели лучше всего подходит сыр. Такой метод очень нравится собакам. Как научить? Просто не ругайте собаку, когда она берет что-либо в пасть и по команде "Ko мне" подтягивайте ее к себе а, подтянув, предложите ей обмен на кусочек сыра. И все. Несмотря на кажущуюся нелогичность, этот прием избавит вас от изнурительной и унизительной погони за собакой, когда она, схватив что-нибудь, улепетывает от вас, чтобы в безопасности спокойно съесть добытое.

Наиболее часто для коррекции пищедобывательного поведения рекомендуют использовать Метод 4 (отрицательное подкрепление). Вариантов существует великое множество. Например, сделайте куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки). Заранее разложите такие сюрпризы на газоне и не мешайте собаке.

Можно воспользоваться ультразвуковым или электрошоковым ошейниками. Но прежде чем начать воспитательные упражнения, изготовьте имитатор рабочего ошейника, равный ему по весу и похожий на него визуально и недели две просто прогуливайте в нем собаку. И только после этого приступайте к работе. Как можно чаще провоцируйте собаку, терроризируя ее недели две. Затем с неделю погуляйте с собакой в имитаторе. И снова с неделю потренируйте с применением рабочего ошейника. Так раз пять или шесть. После чего с месяц погуляйте с собакой в имитаторе. Но если собака снова попытается чего-нибудь съесть, тут же надевайте рабочий ошейник и все повторите заново.

Иногда рекомендуют провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Но лучше всего научить собаку правильному поведению (Метод 1) или связать пищедобывающее поведение со специфическим сигналом (Метод 9), хотя это и требует определенного времени. Причем, чем старше собака, тем больше времени понадобится.

Дайте понять собаке, что есть она может только из миски или с руки владельца. Начинайте так: посадите рядом с собой собаку на поводке и, давая собаке "лакомство", нарочно роняйте некоторые кусочки. Если собака потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните ее и тут же предложите с руки и по команде. От занятия к занятию тренируйте собаку все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда собака, увидев, как упал кусочек, наклонится не за ним, а повернет морду к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку "отлично" и переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть "лакомства" и минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке. Затем заранее разбросайте пищу и повторите уроки.

Делайте то же самое, но над миской. Уроните рядом с миской и не давайте собаке съесть. Следующий кусочек положите в миску и дайте собаке съесть его. А дальше по сценарию.

Установите для себя строгое правило - кормить собаку только из миски или с руки. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску. Научите собаку есть только по команде. Команда может быть произвольной. Насыпьте или положите пищу в миску и охладите пыл голодной собаки командой "Сидеть!". Для начала после небольшой паузы дайте исполнительную команду и позвольте собаке пообедать. Еще положите горсть и снова пауза. Продолжительность паузы увеличивайте постепенно. Возьмите миску на улицу и там повторите пройденное.